Rimon Lusi (fotovivo) wrote,
Rimon Lusi
fotovivo

Удаляемся в пустынь

fotoivo

В Тель-Авиве холодные дожди, плащи и куртки, а под Иерихоном сушь,
дневное солнце припекает уже сейчас, маечки и панамы.


fotoivo

Природоохранная зона Вади Кельт, он же ручей Прат.
Что тут охраняют, две несчастные травинки пробившееся меж камнями?
- Зверушки есть, редких видов. Да и сам облик пустынных холмов Иудеи - историческое достояние.



fotoivo

Начинаем с джиповки


fotoivo

а дальше тропки только для пеших. Хотя на входе вон ослика предлагали, прокатиться до достопримечательностей,
но мы легких путей не ищем - вперед по камешкам )



fotoivo


Камешки вокруг - загляденье!


fotoivo



fotoivo

Маршрут в принципе прогулочный, без скоб и канатов, вертикальных подъемов и скользких переправ.
По руслу Прата, вдоль акведука - не потеряешься.

Чуть приотстанешь от несущегося бодрой рысью отряда экскурсантов - тишь вокруг, покой, безмятежность,
так бы и шел забыв обо всем - ты и кручи и небо над головой.

Отличное место для созерцательного уединения или неспешного романтического променада )


fotoivo


~15км почти все время вниз.
На самом деле спускаться трудней, чем подниматься - на подъеме просто устаешь, а на спуске каждый шаг - удар по связкам.
Давно когда-то, двадцать лет назад, побывавшая в аварии коленка дает о себе знать.


С другой стороны, слышу - юные и резвые между собой переговариваются: "Я успеваю увидеть только дорогу под ногами".
Дорога и впрямь, при всей несложности, требует внимания.

Лирическое отступление:
Лезли мы, как сейчас помню, на Большой Кавказский хребет, девятисотметровый подъем за день -
десятидневный запас хавчика, палатки и амуниция на себе,
все новенькие (эсперантисты, не походники-разрядники), язык на бок.
Остановил нас инструктор: - Повернулись и любуемся открывшимся видом!
Надо делать хотяб минутные передышки и наслаждаться панорамами, это сил придает.
И осмысленности затее.


Все-таки есть разница между тур-походом и экскурсией. Экскурсия, даже авторская,
по горам-по долам, "путями неизбитыми" - немножко конвейер.
Побыстрей клиента отработать - кому ж домой пораньше не хочется.
Минутка туда-сюда, в гору глянуть, мыльницей щелкнуть, лишний час и набежит.
Но это так, к слову.

В этот раз, надо сказать, гид лучше многих, чувствуется профи, но здешние завсегдатаи пеших вылазок
сами уже приучены лететь будто на зачет по скоростному трекингу. А красотами любоваться - дома на айфоне.


fotoivo


Обещанная достопримечательность - сюда и шли.
Монастырь Сент-Джорж  имени Георгия Хазевита.
Можно и на машине.
Не прямо к воротам: если подняться по серпантину с другой стороны каньона - вон справа на горе белеет обзорная площадка,
и оттуда спустится на столько же - там будет стоянка и выезд на трассу.


fotoivo


fotoivo


Чудом лепятся к скале монастырские стены. И налегке к ним добраться не просто,
а представьте - скольких трудов стоило доставить сюда материалы для строительства!
Наружное строение - это только преддверье к уходящм в глубь скалы  помещениям;
многоэтажные пещеры, выходы на разных уровнях - вот бы где побродить! )
но посмотреть пускают только церковь и грот св.Илии (которому ворон хлеб приносил  (Цар.3, 17:5-6)


fotoivo


Отдельный апартамент для интроверта анахорета



fotoivo

Такси-вездеход


fotoivo




fotoivo

По мостику через ручей и на выход -


fotoivo



Но у нас еще есть дела в этом ущелье,


fotoivo
Ах, какой антураж для селфи!


 не все красоты  засняты, не все древности осмотрены -


fotoivo

Как водится, любопытным - подробности от знающих:

[Монастырь св. Георгия Хозевита в Иудейской пустыне]
"...Библейский ручей Порат оживил эти места обилием пресной воды, так необходимой путнику в пустыне. Когда-то этот район утопал в зелени и источник Айн-Кельт заполнял дно ущелья. Теперь его пересыхающее русло перенесли в каменный рукав. На северной стороне ручья был построен в V веке монастырь св.Георгия Хозевита. Он был одним из многих монастыре в этом районе. Первые постройки монастыря были возведены пятью сирийскими монахами и соединены с пещерой, где св.Илия Пророк скрывался три года и шесть месяцев, а вороны приносили ему еду (Цар.3, 17:5-6) - это место с самого начала своего основания привлекало многочисленных паломников. Св.Иоанн Хозевит в конце V века значительно расширил монастырские постройки, превратив его в монастырь общежительного типа (киновию). Монастырь переживает расцвет в VI веке, его населяли монахи - выходцы из различных народов, среди которых были греки, сирийцы, армяне, грузины, русские и многие другие. Слава о монастыре распространилась по все Святой Земле. Здесь селились как монахи-отшельники, так и братия, предпочитающая общежительный образ жизни.

Персидское нашествие 614 года принесло страшный ущерб монастырю. Множество монахов было перебито персами, остальные разошлись кто куда - монастырские постройки были разрушены. После персидского грабежа, св.Георгий пытался возвратить монастырь к жизни, но безуспешно, если еще до XII века монастырь просуществовал, то к XIII веку совсем опустел. Лишь в 1878 году монахи Святогробского братства приступили к восстановлению когда-то цветущей Обители. Реставрацию монастыря старались выполнить по древним руинам. Сегодня – это красивейший, но к сожалению мало населенный монахами монастырь Пустыни Святого Града.

Сам монастырь ютится на узком уступе, наподобие полки, выступающей в совершенно отвесной скале ущелья Вади Кельт, в 5-ти километрах к западу от Иерихона (см. фото). Пещеры, разбросанные по скале здесь и там, ныне пустующие, когда-то все были заселены отшельниками, возможно, даже и в дохристианские времена (см. фото).
В 80-х годах V века здесь был основан монастырь киновиального типа, который сегодня известен как монастырь Георгия Хозевита или Козиба, арабы называют его Дейр мар Джирис или аль-Хадер, подразумевая под этим именем другого святого, св. Георгия Лиддского (Победоносца), или Дейр эль-Кельт, по названию ущелья (см. фото). По свидетельствам монаха Антония, жившего в монастыре на рубеже VI-VII веков и оставившего нам жизнеописание Георгия Хозевита, написанное им в 631 году, монастырь как киновия был основан между 480-520 годами египтянином Иоанном, подвизавшимся прежде в Фиванской пустыне, а затем переселившимся в Палестину и прозванным впоследствии Иоанном из Козибы (Хозевитом), а до него в пещерах подвизались 5 сирийских отшельников (их могила находится под церковью свв. Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита или, как ее еще называют, часовни св. первомученика Стефана). Затем преемником Иоанна стал Георгий, в честь которого и назван монастырь.
Георгий родился на Кипре, в семье набожных родителей, его дядя был даже настоятелем монастыря. С юных лет он мечтал об отшельнической жизни, но отшельником так и не стал. По молодости лет ему было предложено сперва пожить в киновии, и он выбрал Козибу, где поначалу служил помощником садовника, рассчитывая впоследствии уйти в пустыню, но так и остался здесь навсегда. Георгий Хозевит за свой кроткий нрав быстро снискал всеобщую любовь, он также прославился как чудотворец. Чтобы избежать низкопоклонства своих товарищей монахов, он решил присоединиться к своему брату Ираклию, который еще раньше него отправился в Палестину и стал монахом в лавре Каламон (недалеко от монастыря св. Герасима). Они провели вместе 20 лет, но затем, после смерти брата и по совету настоятеля монастыря, вернулся в Козибу. Вскоре он сделался духовным наставником общины, даже отшельники, приходившие в монастырь из отдаленных пещер испрашивали у него благословения, и тем не менее официально он никогда не был настоятелем и не занимал никаких должностей. В 614 году он был взят в плен персами, но те не причинили ему вреда, по другой версии, Георгий спрятался в одной из пещер Вади Кельт и пересидел там персидское нашествие. Георгий умер в 625 году и похоронен в монастыре.

Рядом с киновией образовывались пещерные кельи монахов, ищущих полного уединения. Анахореты жили там до конца эпохи крестоносцев и с 1880 года стали вновь заселять их. По преданиям, в этих пещерах скрывались еврейские пророки и праведники, очищая свои сердца постом и молитвой. Не исключено, что здесь подвизался будущий вождь еврейских повстанцев Шимон бар Кохба, о чем говорит его настоящее имя – Симон Хозиба.

Вышеупомянутый Фока в своем “Сказании” пишет: “За этим монастырем (св. Евфимия С. Б.) есть пространство, примерно в двенадцать миль, и за ним находится большой овраг, а среди его (оврага) проходит поток, на противоположной стороне которого есть монастырь Хозива, нечто для рассказа невероятное, а для зрения удивительное. Ибо углубления в пещере служат келиями для монахов, и самый храм и усыпальница устроены в расселине скалы, и все это до такой степени накаляется лучами солнца, что огненные языки поднимаются от камней в виде пирамид. Вода же употребляемая для питья монахами такова, какою бывает в стоячем болоте, когда солнце среди лета стоит над болотом и своими огненными лучами нагревает воду до точки кипения. В этом монастыре мы видели разных освященных мужей, и между прочим одного из них знаменоносного мужа и непосредственно беседующего с Богом. Лука имя этому старцу. С трудом мы вошли и вышли из монастыря по крутизне места и по чрезмерности солнечного зноя” [13].

В 1187 году монастырь разрушается солдатами Салах эд-Дина и остается в полузаброшенном состоянии до 1878 года, когда здесь поселяется греческий монах Каллиник, который начинает проводить археологические раскопки (в сотрудничестве с Клермоном-Гано) и постепенно восстанавливать монастырь.

В 1901 году, при помощи Греко-Ортодоксальной Патриархии Иерусалима, монастырь был полностью отстроен, реставрированы церкви, кельи монахов, и в 1952 году ко всему этому комплексу, при содействии Иерусалимского патриарха Тимофея I, была пристроена колокольня, о чем свидетельствует надпись на ней.

Сегодня монастырь открыт для посещения и представляет собой один из самых популярных туристских объектов Израиля. Здесь всюду царят православный дух и покой, располагающие к медитации и открывающие сердца для приятия Божественных глаголов. Весь комплекс монастыря построен как бы на трех уровнях: верхний – церковь-пещера Илии; средний – все главные строения, где также есть церкви свв. Иоанна и Георгия Хозевитов и церковь Святой Девы Марии; нижний – складские помещения и древние захоронения.

В монастырь можно пройти минуя двое ворот – внешние, построенные в 1909 году, и внутренние. Один из монахов назначается привратником и живет постоянно в келье около ворот. Двойные ворота сделаны не только в целях безопасности, они как бы обеспечивали своего рода таможенный контроль. Между воротами находится небольшой дворик, здесь раньше посетители ожидали приема и проходили “селекционный досмотр” (пока не выяснят кто ты такой). Женщины дальше вторых ворот не допускались (сегодня это правило отменено), здесь же арабы, поставщики продовольствия развьючивали своих ослов."
Компиляция из разных источников

+
[Охренеллион картинок под спойлеро-катом (траффик!)]В принципе все тоже, что до ката. Пусть лежат, вдруг кому захочется прокрутить


fotoivo

В ожидании пассажиров


fotoivo


fotoivo


fotoivo


fotoivo


fotoivo


fotoivo


fotoivo

Тоже действующий монастырь. Малочисленный. Меньше десятка насельников.


fotoivo


fotoivo


И куча развалин по всему пути. Раздолье будущим археологам. Если что-то останется.



fotoivo


fotoivo


Пещерами что называется испещрены все скалы в округе.
Мягкий известняк и сам собою богат кавернами и легко поддается апгрейду имеющихся полостей



fotoivo


fotoivo

Навстречу утренней заре...


fotoivo




fotoivo


Теченье Прата взято в каменное ложе


fotoivo



fotoivo




fotoivo



fotoivo


Петляет, извивается вслед за естественным ходом сухого русла


fotoivo




fotoivo




fotoivo




fotoivo


fotoivo




fotoivo




fotoivo




fotoivo

А солнышко жарит - будь здоров, даром что февраль!



fotoivo


Зато еще хоть что-то зеленеет - такая местная примета зимы )

fotoivo



fotoivo



Тропа размечена, разметка есть на картах,
хотя тут так все протоптано что  не собьешься



fotoivo


Акведук пошел на другую сторону



fotoivo


Как козочки спускаются? Отвесный склон. Не иначе пещера сквозная.



fotoivo

Древности сплошь и рядом.
Разрушатся вконец или наоборот, через энное количество лет тут все будет
в асфальте, подсветке и каждый артефакт с табличкой за заборчиком?
Города так наступают, что не удивило бы.



fotoivo




fotoivo


Арки, портики, парадные ворота - большей частью заложено камнями, может чтоб не сорили,
а где-то фрески стараются сохранить, то что еще осталось.



fotoivo




fotoivo


Лестница не так страшна, как может показаться:
уклон терпимый и тросики-перильца -

fotoivo


Там уже публики поболе - паломники с автобусов,
израильтяне  приезжают на достопримечательность посмотреть


fotoivo


Место приятное, и лишь благодаря некоторой отдаленности обошлось без толпы на выходные


fotoivo


fotoivo



fotoivo


Не просто катания ради - подвозку предлагают, на крутой подъем. Другой транспорт сюда не дойдет.

Только удержаться на этом средстве передвижения тоже сил немало надо )


fotoivo




fotoivo

Те самые внешние ворота,
и внутренние, с двориком-накопителем -


fotoivo


и фейс-контролем на входе.
Не так фейс подвергается досмотру, как чтоб чресла были повязаны и голова покрыта,
благо с утра прохладно, мы при свитерах и куртках, есть чем поверх джинсов обмотаться



fotoivo





fotoivo


А внутри гостеприимная веранда с напитками и печеньицами



fotoivo



Пещера, где укрывался Илия  в бытность свою пустынником -


fotoivo


Доставка припасов вороном на главном  полотне

fotoivo



Церковь внутри греко-православная


fotoivo



fotoivo


fotoivo




fotoivo




fotoivo

Отдельная келья для уединенного молитвенного подвига, в корзинке схимнику передавали хлеб и воду



fotoivo

В пещере несколько ярусов с выходами на поверхность,
местами это проемы-оконца, местами "балкончики"





fotoivo

За скромную денежку можно просто сфоткаться верхом



fotoivo

Стоянка для осликов поодаль





fotoivo

Обитель, ныне совсем небольшая - полтора десятка монахов и несколько рабочих из окрестных арабских сел -
знавала лучшие времена, личный состав доходил до двухсот обитателей, на террасах созревали овощи,
расцветали ремесла, паломники текли рекой. Но это не в минувшие столетия - за полтысячи лет до нас.
После персидского завоевания насельники были истреблены,
частью разбежались, монастыри захирели, а потом и надобность скрываться в глуши отпала.
То, что осталось сохраняется скорее как конфессионально-культурный памятник,
нескольких служителей для поддержания места в порядке достаточно.



fotoivo


А мы дальше по тропе


fotoivo




fotoivo


Даже тут на камнях что-то исхитряется пробиться



fotoivo


В окрестных скалах - ниши с могилами монахов


fotoivo




fotoivo




fotoivo




fotoivo




fotoivo




fotoivo




fotoivo




fotoivo




fotoivo




fotoivo




fotoivo

Последний поворот



fotoivo

А вот и конец пути проглядывает!



fotoivo


Арабская деревня близ Иерихона


fotoivo





fotoivo




Вот куда мы шли:
"так проходит земная слава" -

fotoivo

Когда-то здесь возвышались роскошнейшие царские дворцы



Северный, Третий дворец Ирода, тронный зал:

fotoivo


уникальная ромбическая кладка, таких памятников остались считанные единицы


fotoivo




fotoivo

Древняя сауна для крутых перцев - внешнее кольцо для прохладной воды,
внутреннее для теплой и посередине - стол для яств!




fotoivo


Бедуинские хибары притулились прямо на развалинах.
Где посетители - там и заработок, где жилье - там и грядки.
Теплицы все ближе к раскопкам. Раскоп беспризорный, ведомства так и не определились с юрисдикцией.
Надежней было бы обратно закопать, до лучших времен...


fotoivo

Может быть мы из последних, кто это все  видит, хоть в каких-то узнаваемых очертаниях (




fotoivo

Арабская лавочка. И кальяны и вертепы и ханукии-семисвечники -
в таких местах запросто можно встретить и кипы и магендавид рядом с крестиками, четками и арафатками -
бизнес лучший интернационал.



fotoivo

"- Наташа, купи!" встречают немногочисленных потенциальных приобретательниц платочка "всего десять шекелей!"

Та самая стоянка где остались наши машины, и откуда можно добраться к монастырю посуху
короткой дорогой, не козьими тропами

Хотя тоже круча и ишак-такси наготове

fotoivo




fotoivo

Обзорная площадка, которую мы снизу видели




fotoivo

Вечерело

fotoivo


[Добавочка, про Илию:]

"Илия был ревностным поборником чистоты веры (я извиняюсь: иудейской, вариантов тогда не было) в Израильском царстве и грозным обличителем идолопоклонства и нечестия. Его деятельность относится к царствованию Ахава, когда гордая и властолюбивая жена слабохарактерного царя, финикиянка Иезавель, решила установить культ Ваала и Астарты.
Предание гласит, что истинные ревнители благочестия были изгнаны из страны, и при дворе был учреждён штат жрецов Ваала. Грозным обличителем за попрание святыни явился пророк Илия, который совершал много чудес, чтобы вразумить нечестивого царя. История его жизни и деятельности излагается в Третьей и Четвёртой Книгах Царств (3Цар. 17—20 и 4Цар. 1—3).
Когда нечестие Ахава достигло крайней степени, пророк возвестил царю, что за его нечестие страну на несколько лет постигнет голод (3 Цар. 17:1)[4]. Но Ахав не раскаялся, началась борьба между царём и пророком, окончившаяся торжеством последнего. Во время жертвоприношения на горе Кармил (Кармель), устроенного с целью испытания и сравнения могущества Яхве и Ваала, жрецы последнего потерпели полное поражение и собственноручно были казнены пророком (3Цар. 18:40). Это ещё более разъярило Иезавель, которая поклялась убить Илию.
Но пророк ушёл в пустыню. Побывав у горы Хорив, Илия опять вернулся в царство Израильское, по воле Господа избрал себе ученика и преемника в лице Елисея, обличил Ахава в бесчестном захвате виноградника у Навуфея, окончательно смирил Ахава и обличил его преемника Охозию за его обращение по случаю болезни к аккаронскому идолу Веельзевулу. ..."

Викия.



Солнечные панели и тут рулят. Другого электричества в монастыре нет -

fotoivo

Уф! "крайняя" картинка, добрались, кто отважился )



fotoivo
Tags: jeriho, Прат, фотопрогулки
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 147 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →